1、无附件直接拍摄：
在没有任何附件(反光板、闪光灯)帮助的情况下，对焦和测光就会变得至关重要。有两个建议就是，在无附件情况下多拍摄侧逆光，就是能有一些高光点在脸上利于对焦，并多拍摄好看的剪影。
别笑，这真的是最常见的错误，尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机，而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常完美的满足我们的需求，在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。
由于对称性的关系，当主体数量为偶数的时候，我们的大脑会不自觉的将主体等分，很难形成一个明确的焦点，让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候，观看者往往会主动将多个主体视为一个整体，然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素，让其他元素成为整个画面中的辅助元素。
一、前期拍摄
一分钱一分货，那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本，当然也会有那些并不那么讲究的镜头了，也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质，尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好，多半也是相对于性价比来说的，在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。
但是即使是选择奇数个主体，也要遵循优势原则，最常见的是使用三个或五个主体，当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤，这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体，而又想要表现主体的话，最好的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放。
对于摄影新手来说，我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说，他们看别人的照片总是一堆毛病，其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说，他们总是在后期的时候不停的拉高锐化，就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?
摄影教程
静物摄影看起来很简单，但是就是因为太简单了，所以难免会落入平庸，怎么拍都觉得不对味儿，怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说，关键点就不在于抓住瞬间了，而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系，然后编排它们的位置，利用基本的构图法则给观看者以感官上的刺激从而让观看者对你拍摄的作品在第一眼就有了好感。
Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash
不光光是镜头，可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜，但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的，如果你用了廉价的滤镜，而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候，不妨将滤镜取下再拍看看，可能问题真的出在滤镜上。
测光：测光其实是脸不黑的关键。一般在逆光拍摄的教程里都会写推荐使用点测光，但我认为点测光因为范围太小，在变换景别的时候不好判断曝光平衡，所以我个人更喜欢用中央重点测光，在此基础上加1~2挡曝光补偿，就能得到面部拥有基本细节的画面，并带上一定的背景。
掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧
广角镜头可能会出现一些失真，这个我在之前的文章里面有说过，有些时候，失真是我们要尽量避免的，有的时候，我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品，像是倾斜角度下的梯形失真，像是鱼眼镜头的桶形失真，像是空间拉伸等等。
4、失真
虽然不需要刻意按照最佳光圈来拍照，但是在拍摄风景摄影的时候，还是要尽量避免衍射现场，也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。
就像下面这只猫，就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦，而右边脸都在焦点之外导致模糊，看看右耳的模糊程度就格外明显。
2、为风景照片添加前景
除了使用摆放位置上单一的三分原则，我们还可以增加另外一个维度，姑且可以将之称为 L 型结构，将主体坐落于三分线之外，从垂直角度再构建一个维度，增加支撑点，同时也将画面重心平行过度，偏移到画面的另一边，从而让整体的画面平衡。
大光圈会造成浅景深，那是不是光圈越小就越好呢?并不是，之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的最佳成像光圈，高于或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同，一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象，产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降，表面开始模糊，找不到锐利的焦点。
在胶片时代，在变焦镜头并不是那么可靠的时代，50mm几乎是每一台相机的标配，想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的，比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说，现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段，对于入门来说也算是一个不错的选择。
光圈会影响景深，如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少，距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候，太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。
2、光圈太大
所以这样看来，广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来，我们也要在一些情况下尽量避免使用广角，比如环境过于杂乱时，广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容，另外广角镜头对于空间的拓展能力过强，会让人难以判断实际空间感，因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!
而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段，也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中，在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些，对于广角镜头来说，还有哪些优点呢?
新手如何快速掌握拍摄技巧？ 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在拍照的时候，我们都会记得安全快门，一般来说，镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值，意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震，像是用 50mm 的镜头，那么安全快门就应该在 1/50s 之上，用 200mm 的镜头，那么快门速度就必须要高于 1/200s。
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5、镜头或者滤镜的品质太差
3、光圈太小
和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同，在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中，我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰，以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离)，更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深，让范围内的大量内容都处在焦点范围内，更加不容易拍出虚化。
3、给人像更多背景空间
但是需要注意的是，并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深，因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的，还有距离以及焦段。也就是说，如果距离和焦段合适的话，就算光圈开的再大，也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。
另外不光光是安全快门的问题，主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊，因此在拍摄会动的物体的时候，像是人像或者动物，尽量不要使用低速快门。
想要拍好三分构图很简单，很多相机中都可以添加辅助线，将图像分割成为等分的九宫格，然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上，四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置，我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外，还可以作为画面中空间的分割，比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。
为了解决脸黑的问题，可以使用反光板、闪光灯等为面部补光，而如果这两者都没有的情况下，就需要小心控制曝光组合，其实我一直认为没有任何附件拍出的照片才是最自然的。
可是安全快门也不过是一个理论值，具体的使用情况还是要因人而异，有些人可能金刚铁手，用低速快门也不会晃动，而有的人天生神经不好，总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动，也就让画面出现动态模糊。
如果不是拍摄肖像照，而是要将人像代入到背景中以突出一些主体的话，最好的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小，以突出主体，而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸，让更多的背景内容包含进画面中来，以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境，毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰，让画面更加杂乱。
当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异，有些人追求高认为这样达不到自己的要求，但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。
说到构图法则，最基础的莫过于三分法了，只要是说到构图就不能不提三分法，因为三分法的基础是黄金分割，三分点接近图像中的黄金分割位置，因此能够给予观看者最基础的美学感受
并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头，有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是，用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白，当距离前景太近的时候，长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的，否则要么前景会占据画面中的大部分内容，要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景，用前景来衬托画面背景中的风景。
很多时候，我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错，但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”，这还是需要看你的需求是怎样的了，如果你真的需要打印超大幅面的照片，那么对于细节的追求肯定必不可少，可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片，不需要无限放大，那其实看着差不多也就可以了。
4、不必要的晃动
