最容易出错的 5 个长曝光摄影细节-

长曝光摄影能拍出许多有趣的效果：流动的车流光轨，丝绸质感的流云和流水，在空中组成各种图案的光画……

这些华丽而奇幻的超现实画面效果，使得越来越多人对长曝光摄影产生了兴趣。

长曝光摄影的作品效果看起来很诱人，而且所需的拍摄技巧也不难：取好景，架好相机，设置好合适的快门时间，然后开拍！

看起来确实不难，但拍出来的照片却很容易出问题。为什么呢？很可能是你在拍摄过程中犯了些小错误。

哪些小错误，可能会毁掉你的长曝光照片呢？看完本文您就知道了。

对一台正常的，机身没有裂纹的相机来说，绝大部分光线都是通过镜头进入的。但不要以为镜头就是光线的唯一 “通道”。

除镜头外，光线会通过其他途径 “漏” 进来。这些 “漏光” 可能微乎其微，但在长曝光摄影中，它们仍然会造成干扰。

其中，最典型的 “漏光” 渠道就是取景器。取景器不盖上，你的照片可能会出现这些意料之外的瑕疵。

如上图，红圈处的这种莫名其妙的光斑。如果你的曝光时间超过了一分钟，它们很可能就会出现在你的画面里。

如果你觉得这玩意又突兀又不美，那就记得把取景器盖上。

有的相机会自带取景器盖，记得把它盖上；而有的相机没有取景器盖，请您自行准备黑色胶带，把它贴上吧。

“漏光” 的另一种途径就是插片滤镜。插片滤镜呈方形，能适用于任何口径的镜头，固定方式如下图：

这种外接式的固定方式，在滤镜和镜头之间留下了一定的缝隙。

拍长曝光，尤其是时间较长的星轨和流水时，你很可能会发现画面出现下图红圈处这种奇怪的紫边。

看见这种紫边，基本上就可以确认是滤镜接缝处漏光了。建议的处理方式是，用深色的布或毛巾盖上。

或者，您选用与镜头结合紧密的螺口式滤镜，基本可以杜绝滤镜缝隙漏光的问题。

由于曝光时间较长，环境因素对长曝光摄影产生的影响也会特别大，其中影响最大的是风。

风可能会让你的三脚架晃动。晃动可能不到一秒，却足以让画面产生模糊。在高山等大风地区拍摄时，尤其需要注意。

选择结实稳固，云台固定力强的三脚架，有助于避免这一问题。如果风特别大，你也可以在三脚架上挂重物，让它 “站得更稳”。

此外，尽量不要升起三脚架中轴，升起中轴后云台的稳固性会显著降低。让中轴保持 “缩着脖子” 的原始状态吧。

水也是需要考虑的因素。在河边拍长曝河水，在南方的高山处进行夜晚拍摄，空气中浓厚的水气也会造成不小的麻烦。

听影友抱怨过 “好多露水，又不敢擦，怕镜头晃动”。如果你真要在这些区域拍摄，建议准备好一个防水罩吧。

所谓防水罩，其实就是个壳或者袋子，从外部把相机包住，就像这样。

用不着买太厚壳的款式，我们并不是潜水拍摄，需要追求太强的防水性，只需要防水气而已。选择轻薄、透明度高的款式吧。

相机设置也是很重要的。你忘了关掉一些功能，或忘了打开一些功能，都可能导致你的长曝光作品不成功。

你千万要记得关掉的功能，是镜头/机身防抖（VR 档）。

有的镜头或机身，会有防抖功能。防抖，什么时候都是需要的嘛，一直开着就好了。有人会这么想，错了！

这是手持拍摄用的，工作原理是侦测相机机身的轻微抖动，并随时进行画面修正补偿。

但当使用三脚架时，防震功能可能会对画面进行不必要的 “修正补偿”，反而造成不可预料的模糊，最好关上。

需要你开启的功能是反光板/反光镜预升。不同的机型，开启方式也不同，可能在设置栏中，也可能在如下位置。

这功能是干啥的？这要从相机工作原理说起。

按下快门后，反光板会升起挡住镜头，防止光线再进入。而在长曝光中，这一升起反光板的过程可能会引起震动和模糊。

激活该功能后，你第一次按快门的时候，并不开始曝光，而是只升起反光板；再次按快门才开始曝光，避免了这一过程的震动。

这一问题并非技术性错误，却非常致命。总有人问，“拍星空和星轨，曝光时间多长最好？”“流水雾化，曝光时间多长最合适？”

这些问题问的本身就有问题。最佳曝光时间，取决于器材与拍摄环境。

例如在拍星空时，我们往往要用最长的曝光时间来保证 ISO 最低，同时星空还能保持静止。计算这一最长时间，用 600 法则。

所谓 600 法则就是，能保证星空静止的最长曝光时间，是 600 除以镜头焦距。

于是很多人就乖乖地按照这一法则算出的时间来设定曝光时间，结果发现自己拍出的星星有小尾巴，拖轨了。

600 法则说的是理想状态下，星空动与不动的临界点。按这个数值来设定曝，容易出问题。建议用 580 或 550 来计算，设定曝光时间。

拍流水时也没有 “最佳曝光时间”，因为不同的曝光时间，拍出的效果完全不一样。可能是流动感很强的流水，也可能完全雾化。

你要问我 “什么快门速度，流动感最明显？什么快门速度，流水会雾化？” 我只能告诉你一句 “无可奉告！”

不是我不想说，而是没法答，因为这取决于你所拍摄流水的流速。不同流速的水体，要实现流动感和雾化的快门速度也不同。

要找出最合适的快门速度，你得多试试。

这一现象主要出现在白天的长曝光中。白天环境光较强，如果需要长时间曝光，可能会导致过曝，需要 ND 镜。

ND 镜的减光效果是分档的。一个 10 档 ND 镜会带给你降低 10 档曝光的效果！你值得拥有！

理论上，是这样的。但如果你真的按照降低 10 档曝光的效果去设定快门时间，往往会发现画面偏亮。

这是因为仪器误差。ND 镜的实际效果，往往和标注的效果有一定偏差，这种偏差虽然不大，但也可能会接近半档。

如何判断你的 ND 镜有多少偏差呢？以 ND 4 为例进行说明吧。

先不用 ND 镜拍一张，记录下拍摄参数和直方图；然后调整快门速度，让理论曝光值变为原来的 4 倍，装上 ND 4 拍摄，观察直方图。

理论上，前后两个直方图应该是重合的，但实际上往往不重合，因为滤镜的实际减光率和标注减光率不会完全一致。

微调快门速度，直到前后两个直方图重合为止，记下这个 “实际快门速度” 和 “理论快门速度” 的数据，您对这块 ND 镜的误差大概就会有体会了。

是不是觉得太麻烦？其实您只需要记住，ND 镜大多是减光效能比实际标注略少的，您在计算出理想的曝光时间后，减一些数值就好了。

以上就是今天要介绍的全部内容，希望能对您有所帮助。感谢您的收看，我们下期再见！