身着鲜艳的服装有助于让滑雪者提前知道你的位置。在弯道或跳台边拍摄时需要提前得到滑手的允许，以免影响到高速滑行中滑手的安全。近距离拍摄时,最好有助手陪伴，这样在发生碰撞前能及时拉你一把。在缆车和山头拍摄时，先确认好牢固的落脚点,避免人或器材滑坠。
为了说明各种模式的特性与适用范围，我们需要引入几个基础概念――曝光三要素，即曝光长短、光圈大小、感光度高低，这三个关键因素将决定最终的成像效果。
同时，光圈也是影响景深的一个重要因素，在保持其它因素不变的情况下，光圈越大，景深越浅(虚化效果越明显);光圈越小，景深越深(清晰范围越宽广)。
大家可能会疑问，为什么文章主题是“相机的曝光模式”，却还要重复听这些无聊的基础知识?不要不以为然，这正是“教你如何选择相机的曝光模式”这一问题的关键所在。
要素三：ISO
提前确认滑雪者在哪里的运动姿态最好，将焦点锁定在这里，当滑雪者经过此位置时，即按动快门曝光，这种方法称为“陷阱对焦”。这里有一个大家可以使用到的小技巧，就是对焦在“场景”上，而非对焦在人的身上。有些情况下，选手会经 过一片树林，这时候在和他确认做动作的位置后，用自动对焦模式对焦在雪地的树枝上，然后切换到手动对焦模式，锁定焦点进行拍摄即可。这里我们需要注意的是，手部千万不要不小心碰到变焦环，导致手动对焦下，焦点位移、画面失焦。
不过由于数码相机感光元件的限制，高ISO下，画面容易产生噪点，所以许多摄影爱好者在拍摄时都在尽量压低ISO，以获得更加纯净的画面。ISO的意义，就是在光线条件极其不好的情况下，通过提升感光元件的灵敏性，从而解放光圈和快门的组合。
同时，快门速度也决定了相机的抓拍效果，想要捕捉飞速运动的物体，我们就应该使用高速快门。
在光线充足的晴日里，自动对焦的灵敏度和精度最高，推荐开启所有的对焦点使用智能伺服模式进行跟踪对焦，尽量保持滑雪者在画面里的位置不变有助于提高自动对焦的精度。但在逆光下手中的镜头可能会出现来回“拉风箱”的情况，尤其是画面中有前景在对焦范围之内，也可能会导致镜头前后焦点来回切换。逆光情况下，我们最好使用遮光罩,或增加遮光板。一般长焦镜头都有最近对焦距离的选项，将其调到较远的一挡，也可以避免近景与远景焦点来回切换的问题。
感光度(ISO)，这是一个从胶片时期就流传下来的概念，代表感光材料对光线的敏感程度，ISO越高，感光元件对光线越敏感，达到同样效果需要的光线量越少;ISO越低，感光元件对光线越迟钝，达到同样效果需要的光线量越多。
镜头前溅入雪花，不要用嘴吹，这样会融化冰雪，更难处理。使用气吹将其吹去，另准备些棉签棒，用于清理取景器的结雾。不要对着取景器或镜头呼吸！低温下会立即产生霜雾，很难清理。进入室内前，将摄影器材密封在塑料袋或者防潮袋中，防止结雾。
由此可见，我们通过控制光圈可以达到两个目的，一是控制光线的进入量，二是可以控制景深的效果。
快门速度即是曝光时间，通常用分数来表示，速度越快，曝光时间越短，通光量越少;速度越慢，曝光时间越长，通光量越多。例如，1/250s的快门要比1/30s秒更快，也就意味着通光的时间更少，所以获取的光线也更少。
崇礼多乐美地滑雪场，被9座2000米以上的高山环绕，地势从海拔1500米上升至2174米,雪地面积超过300万平方米，厚度1.5米以上的天然积雪和长达150多天的存雪时间,形成了难得一见的天然雪脉。它拥有总长度超过8公里的初、中、高级滑雪道、猫跳道和波浪道,并建设有单板公园、树林公园和儿童乐园等多种滑雪娱雪区。
即镜头通光口径的大小，通常用f值来表示，f=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。f值越小，光圈越大，单位通光量越多;f值越大，光圈越小，单位通光量越小。例如：光圈f/1.8要比f/5.6的口径更大，单位时间内通光量更多!