为什么写这么一篇文章，因为之前笔者的同事询问笔者一些拍摄和相机使用技巧的基础知识。很多非影像类的专业编辑，拿到相机之后也是无从下手，如果拍摄一张照片就直接出现失误，更是一脸茫然，不知道如何修正。所以，笔者今天就来给大家撰写一篇最最最基础的相机使用类教学文章。

   光圈主要是控制进光量和虚化程度，快门则只控制画面明暗。对于新手来说，来到一个环境，是无法判断准确的快门数值，但是却可以判断自己想要的画面虚化程度，所以使用AV档位其实既可以学习摄影，也能够让新手更快速上手。我们身边很多专业的摄影师也会经常使用AV档。

我的照片为什么这么黑？

   噪点过多，自然就是ISO的数值太高。每台相机的控噪能力不同，这是由传感器尺寸和处理器两方面综合体现的。一般来说，全画幅传感器相机使用到ISO 3200的噪点是我们可以接受的范围，ISO 6400开始画面就明显不能看了；APS-C可以使用到ISO 3200或者ISO 1600；M4/3画幅可以使用到ISO 1600或者ISO 800；1英寸也能使用到ISO 800。在普通的卡片相机或者手机，一般到ISO 400就是极限了，所以几乎拍摄的夜景手持照片都是我们说的渣画质。

拍摄技巧

   对于相机或者镜头来说，如果有防抖机制设计，一定要开启，不论是机身防抖还是镜头防抖，如果都有就都开启。很多人都有误区说防抖影响画质，现在已经没有必要这样想了。现在的相机防抖或者镜头防抖对于抖动的消减还是很有成效的，对于手持拍照有非常大的帮助。

   最后，也就是最主要的原因，快门速度不够。这里就不重复安全快门了，安全快门的核心就是镜头焦段越长，快门速度就要越快。比如100mm焦段拍照，最低的快门速度要保证1/100秒才能不虚，但实际中1/100秒也可能会虚。为了保证足够的快门速度，在使用AV档的时候，有三种办法，可以分开使用也可以一起使用。第一是提高ISO数值，比如从ISO 200提升到ISO 1250，但是ISO数值高了之后会增加画面的噪点；第二是增加光圈大小，也就是降低光圈的数值，比如从F8降到F2.8，但这样会增加画面的虚化程度；第三是降低曝光补偿，比如从0EV降低到-1EV，但这样会让画面昏暗。

   如果你使用的是很好的相机，比如APS-C画幅或者全画幅，一般的昏暗场景手持拍摄是没问题的，至少噪点都是可以接受的范围内。

   为什么拍虚了，这种情况一般出现在光线昏暗的环境，比如夜晚、室内等等。总体来说三个原因，一个是拿相机的姿势不对，另一个是没有开启防抖机制，再来就是快门速度不够。

   测光模式一般的相机分为三个，点测光、中央重点测光和评价测光（也叫全局测光）。如果开启了评价测光或者中央重点测光模式，一般很难出现画面一片死白的现象。如果是使用的点测光模式，那么测光区域就是对焦点的周围，如果刚好这个区域光线很暗，那么相机就会认为眼前画面昏暗，需要降低快门速度，所以拍出来的原本就有强烈光线的区域就会在照片中成为死白。改善方法就是不使用点测光，或者将对焦点放在光线既不会过亮也不会过暗的区域再使用点测光。

遇到这五种失误怎么办？

   相机的M档（手动挡）一切参数都要级调节，新手显然也不适合使用，那么也就只剩下AV档（光圈优先档）和TV档（快门优先档）可以选择了。对于新手来说，光圈的数值比快门更好掌握，所以我们推荐新手们先尝试使用AV档。

   另外，镜头的焦段也对虚化有加成作用。如果镜头使用的14mm、16mm、20mm这样的广角，即使使用了F2.8这样的大光圈，基本上也没有太多的虚化效果；但是如果使用了70mm、100mm、200mm这样长焦焦段，即便是F8的光圈，也有明显的虚化，如果使用到F4或者F2.8，那么虚化效果就会有更明显的加成。

   为什么我的画面这么黑，这种情况出现的环境一般多为大光比，比如明暗相间的街头、从室内透光窗户拍摄室外等等。这种情况一方面是测光失败，另一方面是快门速度过高，再有就是曝光补偿被降低了。快门速度过高主要是M档使用的范畴，这里不讨论，建议新手有一定基础后再使用M档。

测光不准的时候改成点测光（图上左边数第三个）

新手们先尝试使用AV档（光圈优先档）

   1、根据雾的薄厚不同，可以选择不同的拍摄题材。中国影楼大雾拍小片，薄雾拍大片。一般地说，在浓雾将散，雾层分裂而浓淡相间之际是拍摄的好时机。

有防抖务必要开启

   再来就是曝光补偿被降低了。有的时候即使没有大光比的环境，也会有新手拍出一片漆黑的照片，这时候就要查看曝光补偿了，因为可能会被新手误调节。如果在光线正常的环境下，曝光补偿被调到-1EV、-2EV这样的参数，自然画面就会漆黑一片了。需要做的就是调回0EV，或者光线不足的时候增加到1EV，具体数值自己根据环境进行尝试，直到曝光正常即可。

镜头焦段越长，越要注意保持对应较高的快门速度

   2、雾的颜色比较浅，在画面中最好选择一些暗调的景物来平衡画面，做到画龙点睛的作用。

   我的照片怎么有这么多噪点？噪点不是拍夜景时候才会出现吗？白天怎么会有噪点？很多新手都有这样错误的观念。噪点是不分场景明暗的，只不过昏暗的场景会将噪点体现的更明显。噪点由ISO控制，ISO越高噪点越多，ISO越低噪点越少，这个概念不分明暗，只不过很明亮的画面中你看不出来噪点而已。

   如果测光正常，就要检查自己的ISO数值。在光线充足的环境下，ISO可以开启最低数值，比如ISO 100或者ISO 200，如果这个时候你还使用的是前天晚上的ISO 1600，那么画面当然一片死白，因为光线强烈的环境不需要如此高的感光度。

为什么我拍不出来虚化效果？

50mm F13参数下的画面，小光圈几乎没有虚化

数码资讯

光线良好情况下尽量使用较低的ISO数值

   一般来说，虚化效果跟距离的远近也有关系，如果对焦区域的背景很宽广、很远，即使使用镜头的F8、F11这样的小光圈，也有明显的虚化效果。如果对焦区域与背景距离很近，即使使用F4、F2.8这样的大光圈，可能虚化效果也不明显。

   如果你想让画面中几乎没有噪点，那么就要使用相机范围内的最低ISO。这种相机设置下，光线充足的时候可以手持，光线不足的时候只能够使用三脚架或者其他稳定设备拍摄了。因为光线不足还使用很低的ISO，快门速度必然很慢，不可能完成手持拍摄。

为什么我的照片拍虚了？

   接下来我们进入正题，对于新手来说，遇到这五种失误怎么办？

   所以如果想要非常明显的虚化效果，恒光大光圈的镜头、使用镜头最大光圈、使用长焦焦段三者至少要保证两个。

   如果前两者都没问题，那么就要检查你的曝光补偿是不是归零了。一般在阳光明媚的白天拍照，都是需要降低曝光补偿的，这时候如果你的曝光补偿增加了，画面自然就会过曝。光线强烈的时候，可以根据环境自己尝试降低曝光补偿，保证高光区域不会过曝，比如0EV到-2EV都可能会用到。

   提升快门速度势必会对画面效果有所影响，但是能拍到但是不好看，总比拍虚了要重要很多。如果实在不行，建议使用三脚架或者将相机放置在一个稳定的平台上拍照，这样快门速度、防抖机制、拿相机的姿势都与你无关了，安心按了快门等着曝光即可。

   其实每一台相机都有一个自动档，在档位上就是一个“绿圈”的图案，这个档位一切都是自动的，用户只需要按下快门即可。另外相机的P档（程序自动挡），用户只需要控制ISO即可，其余的也是自动完成。但是如果你想拍好照片，那么建议你不要使用这两个档位。

   测光失败与上面的情况不同，这种情况一般是使用全局测光或者中央重点测光时候导致的测光失败。比如逆光拍摄大场景，天空很亮区域很大，地面比较昏暗，机器可能会误认为前面画面很明亮，所以提高的快门速度，造成地面区域漆黑一片，细节完全看不出来。改变的办法就是采用点测光，测光区域寻找画面中光量适中的地方，这样可以有效的改善。但是相机在大光比环境下无法达到肉眼看到的样子，所以需要后期进行修正才能保证画面整体曝光正常。
一般的套机镜头光圈比较小，很难实现大光圈的画面表现

先来说姿势，单反和微单的姿势不同，单反需要一只手握持机身，一只手握持镜头，当然全画幅微单也可以这样。普通的微单或者卡片相机，一般都是一只手托着机身，另一之后握持。正确的姿势可以有效的减少拍照时候人自身产生的抖动，笔者曾经手持拍摄过1/5秒没有拍虚。

四：我的照片哪来的这么多噪点？

照片过暗、一片漆黑怎么办？

   其实我们这里面介绍的都是很基础的设置问题，但是新手并不熟悉相机和设置，所以在使用的时候会产生很多失误环节，造成照片出现问题。遇到问题的时候不要慌，只要仔细的想一想出现问题是哪个参数可能错误，这样就可以顺着这个思路去寻找相对应的设置进行更改。最后，学习摄影不仅仅是学习技巧和感觉，还需要大家打好基础，首先熟悉手中的器材。千里之行，始于足下。

ISO数值越高，噪点越多，但是可以保证暗光手持拍摄稳定

 

3、拍摄雾气，多以测逆光为主。可以拍出雾的质感和层次。

   虚化效果主要由光圈控制，光圈数值越小，光圈越大，虚化效果越强， 比如F4、F2.8、F1.8等等；光圈数值越大，光圈越小，虚化效果越弱，比如F8、F11、F13等等。拍不出虚化效果，一个是镜头可能是套机镜头，本身就没有出色的虚化效果，另一个可能就是光圈设置的较小，适当加大光圈。